西域古丝绸之路上的明珠，历史大漠里的灯塔。

敦煌，隔空的灵境

文/颜光明

在敦煌山庄后面的梨园里，放了三座塑像（戚继光、林则徐、蒋光鼎）。他们都是民族英雄。代表了不同历史。在这大漠的庭院里，种满了梨树，我信手摘了一袋。尝了一下，还没熟。咬在嘴里酸涩，别有一番滋味，还带有苦味。寻思这苦从何来？

这种梨，当地叫香酥梨。沙漠里的佳果。保洁员说，熟了才能吃。她的提醒，好让我尴尬，眼里的质朴带有善意，又忙劝慰，城里人嘛，那懂这（农事）？是啊，我那有这种见识，对西北更是空白，但对我的诱惑确实巨大，来此，就有隔空的“灵境”。

大漠孤烟，戈壁长河。这里，是通往西域，中亚，甚至欧洲的咽喉，也是往返于中外的重要商道，文化交流的枢纽，国际化最早的雏形，亦是东西方交汇的都市，包括佛教也是经过这里进入中原。正因为此，才有了莫高窟和西千佛洞。

敦煌山庄住过几次。这是一家文化酒店，以古堡建筑形态还原历史风情，营造历史与大自然融合为文化氛围吸引人，类似于“新天地”的套路，都出于港人之手，只是一个“以古为新”，一个“以时为新”，都把创意文化（文创）做到了大众所能接受的共鸣。溢出效应可观。每次去，都要提前预定，旺季是一房难求。事实上，一间狭小的文化酒店标准房的房价，可媲美五星级酒店的房价。其实，国外也一样。有一次在英国，住在城堡旅馆也是这样。

文化是个好东西。一旦用好了，用对了，用巧了，功效不可估量。敦煌山庄建造在一片沙漠上。坐落在敦煌南郊的鸣沙山和莫高窟下，连接茫茫戈壁大漠。这里离月牙泉不远。在山庄的“摘星阁”可以看到沙漠的天际（鸣沙山），不远处还有一座寺庙（雷音寺），古丝绸道上重要的驿站。有记载，玄奘西天取经就曾在此落脚。本世纪初，这里还很荒凉，来此，大有时光倒流，走进历史的体验。我曾驾车爬上鸣沙山的山脊，俯瞰深壑之隔的莫高窟，瞭望无垠的沙漠，心胸顿时豪迈起来。

在我的印象中，雷音寺是一座年久失修的破庙，也没香火。清静，空荡，孤独。尽管这是一座具有文物级的寺庙，距今有1700多年历史，藏有丰富的历史和人文，但很少有人光顾，在上世纪末，这里还是很孤冷的地方。

近年来，借助文旅，这里火了。尤其是暑假，不少家长带孩子来此游学。去年我又来过一次，山门还是老样子。跨入寺院，大跌眼镜。寺庙盖了不少殿堂，面积扩大了好几倍，富丽堂皇。现在划为景区，边上辟有停车场。敦煌山庄也是，又建了新楼。还专门腾出一块地做露营。见有房车，还有SUV，有人在生火做饭，还有洗衣遛狗，就像个生活区，说明这里是越野和旅行的热门景点。有了人气。

来敦煌，不得不去莫高窟。去过两次，还是看不懂。只记得余氏笔下的王圆菉（《道士塔》）被津津乐道，倒是比莫高窟还要出名。当地人说，历史的真相并非余氏所写（千古罪人）的那样，大有冤枉了王道士之说。有人提议，要为这位道人还个公道。历史真的不好说。看得见的未必是真的，看不见的或许是真的。

来敦煌，细数起来有三次印象比较深刻。一是，文化之旅（为了非遗）；二是，寰中国行（体验西部）；三是，去俄博梁（途径落脚）。

去俄博梁必须要在敦煌先住一天。那里是无人区（火星营地），地处青海、甘肃，新疆三省交界，途径一座鬼城。路过玉门关时真有“西出阳关无故人”的凄凉，尽管王之涣在“凉州词”中用了“黄河远上白云间”，将“一片孤城万仞山”写尽了荒凉，但实地观察看到的则是“黄沙直上”的茫茫沙海。这也就证实了看不见的也许更真实并非虚言。事实上，这句诗成了千古名句。

今日玉门关已不再是“羌笛何必怨杨柳”的苍凉，引入眼帘的则是在公路旁，铁路边的一座小小的土丘，如果没有石碑竖在那里，谁也不会想到这里曾是边关要塞。如今，这里的“熔盐塔”很出名，早已盖过玉门关，远远看去就是一个昼夜不熄的“太阳灯”。

我想，这才是敦煌。不来是遗憾，来了再想来。西域古丝绸之路上的明珠，历史大漠里的灯塔。这里有豪杰，有英雄，有历史之魂。

2024.12.3