“Positano bites deep. It is a dream place that isn't quite real when you are there and becomes beckoningly real after you have gone.”

诺贝尔文学奖得主斯坦贝克在《Positano bites deep》中的这句描写，是我们踏上阿马尔菲海岸之旅的初心。

意大利南部共有六个大区，而那不勒斯所在的坎帕尼亚大区，无疑是最耀眼的那一个 —— 它依偎着蔚蓝的大海，作为世界三大最美港口之一，被世人亲切称作 “南意大利的女神”；而藏在这片女神裙摆下的阿马尔菲海岸，更是意大利浪漫的代名词。

在 20 世纪初期之前，阿马尔菲海岸始终披着神秘面纱，鲜为人知。

直到斯坦贝克的文章风靡世界，这片被悬崖、碧海与柠檬香包裹的土地，才真正走进世人视野。

文中细致描绘了从索伦托驱车前往波西塔诺途中，阿马尔菲海岸公路的惊险与旖旎。

而我们，也有幸得益于同行朋友秀秀的高超车技，得以亲身体验这场回味无穷的海岸漫游。

从索伦托出发，沿着蜿蜒曲折的海岸公路，一路穿行经过波西塔诺、Conca dei Marini、阿马尔菲镇，最终抵达静谧美丽的小镇 Minori 落脚。

索伦托

我们的旅程，在《重归索伦托（Torna a Surriento）》的悠扬歌声里开启 —— 这首与《我的太阳（O Sole Mio）》齐名的那不勒斯经典曲目，歌颂的正是阿马尔菲之旅的起点：索伦托。

索伦托的规模和那不勒斯相比，更像一座静谧小村庄，甚至没有一处像样的滨海沙滩，初看并不算格外惊艳。

这里也没有太多知名名胜古迹，却被众多旅行者评为南意必到访之地，想来索伦托自有其独到魅力。

这份感受，从预订酒店时便深有体会。

索伦托的住宿价格着实偏高，想找人均 500 元人民币一晚以下的住处，十分不易。小镇体量不大，房源本就有限，临海地段多为视野绝佳的高端度假民宿与酒店；加之邻近的卡布里岛是欧洲Old Money们钟爱的度假胜地，也间接抬高了索伦托的物价水平。

这里历来是艺术家的灵感沃土，德国诗人歌德、英国浪漫主义诗人拜伦、美国作家朗费罗等世界级文豪，以及帕瓦罗蒂等音乐大师，都曾在此寻得创作灵感。

索伦托地处海岸线南侧，与那不勒斯隔湾相望。

从这里乘船十几分钟便可抵达风光旖旎的卡布里岛，地理位置得天独厚。

从索伦托火车站走出，沿着横贯小镇的 Corso Italia 大道前行几步，便抵达塔索广场。

索伦托老城以这座广场为中心向外铺展，街巷如蛛网般纵横交错，沿街遍布热闹的纪念品店、售卖南意特色大柠檬的冰沙铺，以及充满滨海度假风情的意大利餐厅。

这样的小镇，最适合漫无目的地闲逛。顺着心意，我缓步走向海边，倚着公园栏杆远眺：脚下是刀削斧凿般的绝壁，绝壁之下，第勒尼安海泛着粼粼蓝光，海水澄澈得能望见海底细沙。

狭长的海岸沙滩上，一排排原色遮阳伞错落林立，伞下满是惬意享受日光浴的游人。

因沿岸空间局促，日光浴平台甚至延伸至海面之上。

试想七八月盛夏，泡在清凉海水中，酌一杯醇厚柠檬酒，耳畔萦绕悠扬的意大利民谣，这里，无疑是世间最惬意的人间乐园。

在希腊神话中，神秘海妖塞壬便栖息在索伦托近海 —— 上半身是美艳女子，下半身是鱼尾，以魅惑歌声迷惑过往航海者。

荷马在《奥德赛》中记载，奥德修斯命船员以蜡封耳，将自己绑于船桅之上，才抵住了塞壬的诱惑。如今星巴克商标上的双尾人鱼形象，原型正是塞壬。

隔着这片传说中海妖栖居的海域，隐约能望见对岸的那不勒斯，以及西北方向巍峨的维苏威火山。

或许正是被这份山海与传说交织的魅惑吸引，无数游人不由自主奔赴索伦托海岸。

阿马尔菲海岸

从索伦托驱车前往波西塔诺，正是斯坦贝克笔下那条令人屏息的沿海公路。

一侧是壁立千仞的悬崖峭壁，一侧是深邃无垠的湛蓝海域，每一处弯道都紧贴崖边。

阿马尔菲海岸被《国家地理》评选为 “人一生必去的 50 个地方” 榜首。

未曾在这里自驾穿行，便算不上领略过南意大利的浪漫。

海岸公路蜿蜒曲折，多为双向单车道，狭窄路段甚至需要停车会车避让。

山坡间林木繁茂，漾着清新的草木绿意；初夏时节，空气中满是浓郁的柠檬清香。

陡峭崖壁上，一座座小镇如珍珠般错落点缀。

随性择一两处驻足停留，恰好就能安排一场惬意的海岸自驾一日行程。

波西塔诺 Positano

波西塔诺，是悬崖公路沿途小镇非常夺目的村庄之一。

安排这段海岸自驾，最难的是提前规划停车点位。

地图上标注的不少停车区，就设在狭窄公路的路侧。终于停好车子，抓紧在小镇里走一走。

这座被斯坦贝克深深眷恋的小镇，果然不负盛名：层层叠叠的彩色房屋沿着悬崖高低错落铺展，遇上晴朗好天气，宛如上帝打翻的调色盘。

在这里无需刻意打卡景点，只需随性穿梭小巷，偶遇一簇盛放的三角梅，便足以让游人驻足拍照、流连忘返。

小镇中心坐落着一座精致的天主教堂，也是游客最热衷的取景机位。

斯坦贝克的描写恰如其分。置身其中时，美得如梦似幻、不太真切；离别之后，那份美好反而愈发清晰，在心底久久萦绕。

Conca dei Marini

离开波西塔诺继续前行，便抵达 Conca dei Marini。

这座小巧精致的小镇，坐落于更高的悬崖之上。

我们提前看好的一家临海餐厅，体验果然不负期待。

远离热门小镇的喧嚣，这里多了几分静谧安逸。

餐厅直面大海，窗外是一望无际的碧海蓝天，海天相融，窗框自成一幅天然海景画卷。

餐厅菜单以海岸海鲜与本地柠檬为两大特色。

置身绝美山海风光间，胃口也不自觉变得开阔。

柠檬海鲜意面尤为惊艳，酱汁以阿马尔菲柠檬的果肉与果皮调制，清冽明亮的酸度恰到好处，搭配虾仁或蛤蜊风味绝佳。

烤鱼做法十分特别，以厚盐包裹整鱼烤制，上桌时服务员会现场敲去盐壳、剔去鱼骨。

海鱼本身足够新鲜，极简做法便能凸显本味。

阿马尔菲镇 Amalfi

继续沿着海岸公路前行，便来到阿马尔菲海岸的核心重镇 —— 阿马尔菲镇。

这里人气鼎盛、车流拥堵。镇口海边停车场禁止私家车停靠，继续往东行驶，山体内有一处室内停车场。

停好车后，我们便漫步逛起小镇。

如今的阿马尔菲只是一座五千余人的小镇，步行二十分钟便可绕城一周。

但在9至12世纪，这里曾是与威尼斯、热那亚齐名，号令地中海的海上强国。

1343年的一场大地震，整座城池连同无数居民沉入海底。

背负着这份历史伤痛，阿马尔菲镇慢慢复苏崛起，却再也回不到昔日的荣光。

镇上除了9世纪修建的圣安德烈亚大教堂，留存的古迹并不算多。

海岸边人头攒动，满是悠闲晒日光浴、下海游泳的游客，还有不少人搭乘游艇驶向远海，脸上洋溢着和阳光一般明媚的笑意。

成排的原色遮阳伞，裹挟着南意独有的热烈慵懒气息。

在大教堂前买了一支柠檬口味的冰淇淋，拂去被烈日晒得发烫的肌肤暖意，我们便辞别此地。

向来不喜人声鼎沸的热闹之地，无论国内海外皆是如此。

不过港口码头随处可见俊男美女，意大利人本就容貌出众，前来度假的游人又穿搭大胆时髦，一路走过，仿若置身时装秀现场。

取车的时候，发现阿马尔菲再往东紧挨着一座很小巧的镇子，穿过隧道去拍了张照片。回来的时候，看不清隧道里的车辆，还被意大利大爷带了一下路。虽然沿海的交通不佳，但本地的居民，拥有意式的热情。

Minori

此行最后一站，是 Minori。

这里拥有阿马尔菲海岸最平缓绵长的一片海滩。

远离阿马尔菲镇的喧嚣，Minori 更贴合梦想家园的设定：被万亩柠檬园环抱的海边小镇。

提前预订的民宿位于小镇中心，房东早已在小广场等候，贴心指引我们将车停进私人车库，还帮忙把行李送到二楼房间。

房东连连夸赞秀秀车技了得，坦言本地人都颇受阿马尔菲海岸混乱交通的困扰。

我暗自心想：那是没见过北京的早晚高峰。除却蜿蜒陡峭的山路，北京的拥堵程度远胜此处。

一路观察下来，当地居民个个都是驾驶好手，坡道起步、倒车转向、崖边靠边停车，样样娴熟利落。

民宿主人热情推荐我们走一走柠檬小径（Lemon Path），一条从 Minori 连通邻村的山间步道，全程仅需一小时。

步道盘踞山腰，建在成片柠檬树林之间。临近山顶会有几座古老的建筑。柠檬小路的另一端，是隔壁的镇子。回来的时候可以走海边公路，就不需要爬升了。

阿马尔菲海岸的柠檬种植历史已有千年，充足的日照与温润海风，孕育出这里饱满多汁、个头硕大的特色柠檬。

站在柠檬小径的制高点远眺，我如同被塞壬歌声迷惑、驻足不前的航海者，久久凝望着阿马尔菲的蔚蓝海岸，沉醉其间，不忍离去。

索伦托住哪里

民宿：sea&sun guest house

房价参考：380人民币（每人每晚）

由于小镇上的房价贵，我们就选择住在车站附近的居民区民宿里。

三个人在2卧室2卫的民宿里住了2夜，十分舒适。

火车站旁边还有超市，就解决了早晚餐的问题。

老板人很好，带还带我们去停车并且在喵表上缴纳停车费。

周围环境也不错，我们在附近街区溜达，看到了许多美丽的花花。

Minori住哪里

民宿：齐亚翩度假屋Da Zia Pina

房价参考：450人民币（每人每晚）

阿玛尔菲海岸沿线，我们住在靠近东边的可爱小镇上。

民宿也是比较老旧的民居，但住宿体验尚可。

房东提供收费停车位，如果通过whatsapp预约可以打折。