潮新闻客户端 孙炜

为了早一点进入西班牙看美女，导游将第一夜的住宿安排在了葡西交界的一个小山镇上。凭良心说，看美女是一个方面，为旅行社省点钱恐怕才是主要的。红眼航班对于常出国的人来说早已司空见惯，在里斯本下机后便马不停蹄地游览，晚饭后还要赶去那遥远的山镇，着实有些累了。然而“塞维利亚美女”这几个字，仿佛有一种魔力，导游一提，全车人便像打了鸡血似的，顿时兴奋起来。

车子越过国境时，几乎感觉不到任何异常。欧共体对驾驶员有规定，每两小时须停车休息。在一处加油站停车时，导游说我们已经踏上了西班牙的土地。可我四下张望，哪里有什么美女的影子？只有寥寥几棵橄榄树，在晨雾中静默着，像一个沉默的谜。

导游姓买，是个天生“买乐”的人。车子重新上路后，他便在车上讲起了塞维利亚美女的故事，绘声绘色，仿佛她们已经站在了车窗外。他说，伊比利亚半岛曾被阿拉伯人和摩尔人统治七百多年，直到1681年，收复失地的斗争才终于胜利。为了纪念这个日子，每年四月下旬，人们便要盛装庆祝。尤其是女人们，无论老少，都要头戴红花，身着艳丽衣裙，或步行，或乘马车，涌上街头。

我们到的时候，恰是这节日的尾声。

在前往“四皇抬棺”大教堂的路上，导游宣布自由活动。这正中我们下怀——看美女才是真正的目的。大教堂后面是一条有轨电车与步行街交织的马路，正是最热闹的去处。还没走近，便听见一阵清脆的铃铛声，由远及近，像春天的溪水叮咚作响。随即，一辆装饰华美的马车转过街角，缓缓而来。

车上坐着三位年轻女子，一色的安达卢西亚长裙，裙摆层层叠叠，如盛开的石榴花。她们头上簪着红色石竹花，在乌黑的发髻间颤巍巍地摇晃着，像一小簇跳动的火焰。其中一个看见我们举着相机，竟大方地挥起手来，笑容明媚得像塞维利亚四月的阳光。另一个则微微侧过脸去，留给镜头一个优雅的侧影，那神情里有几分矜持，又有几分俏皮，仿佛在说：“拍吧，但要把我拍得美些。”

我们便真的追着马车跑起来。铃铛声、马蹄声、欢笑声，混着街头的吉他琴声，织成一幅声色俱足的浮世绘。那一刻，我全然忘了自己是个异乡客，只觉得这城市的血脉里流淌着某种古老而鲜活的东西，让人不由自主地想要靠近。

路上的行人渐渐多了起来。一个中年妇人从面包店里出来，手里还拎着长条面包，身上却穿着玫红色的弗拉明戈舞裙，腰间系着镂花披肩。她见我们拍照，索性将面包往腋下一夹，双手提裙，做了个谢幕的姿势，惹得众人一阵喝彩。还有两位老妇人，坐在街角的石阶上歇脚，满头银发上依然别着红花，正笑眯眯地看着过往的人群。她们的脸上刻满了岁月的纹路，眼睛里却闪烁着少女般的光彩。我的几位女旅友早已按捺不住，一窝蜂地围上去，中西美女欢快合影。老妇人拉着她们的手，叽叽喳喳地说着什么，虽然听不懂，但那亲昵的神情已说明了一切。

忽然想起伍尔夫说过的一句话：“伟大的灵魂都是雌雄同体的。”站在塞维利亚的街头，看着这些女子，我忽然懂了。她们身上既有大西洋般的热情奔放，毫不掩饰地张扬着生命的欢愉；又有地中海式的宁静深邃，在眼波流转间藏着千年的故事。这是一种被历史浸润过的美，既有摩尔人的精致，又有基督教的庄重；既有吉普赛人的狂野，又有欧洲的优雅。

西班牙的历史是一部跌宕起伏的史诗。七百年的异族统治，七百年的抗争，最终熔铸成一个独特的文明。而这些女子，仿佛就是这部活的历史。她们的头饰还留着东方的余韵，她们的舞姿还带着吉普赛的影子，她们的血液里流淌着拉丁的热情，又沉淀着日耳曼的坚韧。她们的笑容那样坦荡，仿佛在说：我们经历了那么多，依然热爱生活。

傍晚时分，夕阳将大教堂的钟楼染成金色。街上依然热闹着，马车还在叮叮当当地跑，女人们还在三五成群地笑。我站在街边，看着这一幕，心里忽然涌起一阵感动。这哪里是在看美女，分明是在读一部活色生香的历史，一首流动的抒情诗。西班牙的女性，就是这片土地最美丽的注脚，用她们的方式，诉说着一个民族的故事。而那故事里，有泪水，有抗争，但更多的，是这样明媚的笑容，像永不凋谢的石竹花，年年岁岁，开在塞维利亚的春天里。