行游至洪洞县，“苏三离了洪洞县”这句戏词让洪洞县妇孺皆知。洪洞县便成了此行必选项。

洪洞县的WC标识都与别处不同。哀婉的唱腔在耳畔打转；大槐树寻根园里，那些摩挲古树、翻看族谱的手，寻根成为许多人梦寐以求的愿望。

窄小与阴冷的苏三监狱、历尽沧桑的大槐树成为了洪洞县的旅游地标。

但是洪洞县还有一处不可错过的旅游绝佳胜地，那就是广胜寺。

当我们离开洪洞县城准备前往广胜寺时，高老师提到了在洪洞县有一处魁星楼，孤寂的伫立在田野之中，这让我们充满好奇，决定先去探个究竟。

按照导航指引，我们来到韩家庄，在一片田地之中看到了这座神奇建筑，这是一座砖木结构楼阁式建筑。据当地的一位大哥说，他小时候经常上去，在北边的月亮门下原来是有踏道的，可以上去，现在踏道已经不在。当时看二层、三层还有壁画。

这座魁星楼是什么年代建的，谁也说不清了，但现在知道的是清代重修过，这座上圆下方的建筑，其实是秉承了“天圆地方”的理念 。魁星楼是文运象征，几百年来村里凡是有准备赶考的学子都要在这祈福。以求得到魁星的庇护和眷顾，实现金榜题名。这也是村里的一种文化传统吧。村里不仅有魁星楼，村口还有一座玉皇庙，过去村里的老宅子保留下来已经不多了。

韩家庄村玉皇庙

告别了大哥，离开韩家庄继续前往广胜寺，路上大家感慨，山西古建筑实在是太多了，这么精美的魁星楼竟然是这样随意的留在田间地头。太豪横。

到达广胜寺景区大门时，游人已寥寥。我们搭乘景区交通车沿着盘山公路，直接赶往上寺。

飞虹塔并非突然出现，沿着上山的路忽左忽右出现在眼前，在苍翠的山峦与古朴的殿宇轮廓之上，就像是一个大大的惊叹号。

当走近飞虹塔时，感受到的是一种惊艳与震撼，那黄、绿、褐、蓝、紫各色琉璃在暮日的映照下，没有白日里的炫目，更是一种内敛的辉华。特别是那琉璃蓝，在绿色包裹下渗出的那份幽静感，让人的目光久久不愿离开。

这是中国现存最完整、最高大的琉璃古塔，被权威古籍《中国古代建筑史》列为代表作。虽历经四百年的风雨雪霜，琉璃的色泽更加的温润，透出的是幽光。十三层塔檐的轮廓，被金边勾勒得清晰又梦幻，八角塔顶的鎏金葫芦，执着地收纳着天际最后一缕晚霞， 一阵微风吹过，塔檐下的上百只铜铃共同摇曳。而那声音不却不杂乱，给人的感觉是一种清越、空灵，让寂静的寺院显得更为深邃。

不多的游人都静静地仰望，绕塔而行。

须弥座的力士，肌肉贲张，仿佛在奋力承托。

各层琉璃烧制的佛像、菩萨、金刚、盘龙、莲花、宝瓶显出一种浑然一体的、肃穆的威严。

这里曾是86版《西游记》里，唐僧扫塔的取景地，绕塔行走仿佛进入了唐僧的世界。

这里曾藏有编纂于800年前的“天壤间的孤本秘笈”刻印于金代（公元1133年）的佛教大藏经，也是是中国现存最早、最全的大藏经刻本。如今转藏于国家图书馆，享受着恒温恒湿的顶级呵护，成为“国家图书馆四大镇馆之宝”之一。留下的藏经柜虽然空寂，却像是在向人们诉说着抗战时期，僧众与八路军战士誓死护卫的决心，能感受到到文明血脉在民族存亡之际惊心动魄的搏动。这一刻又显得是那么沉重。

塔后的寺庙群中的塑像，融合了元、明两代风格，元塑以木骨泥塑和贴金彩绘为主，造型古朴庄重，线条简洁有力，透着一种雄浑大气的美感；明塑则圆润生动，佛像的面容更加柔和，衣纹的刻画更加细腻，体现了佛教造像从庄严向世俗化的转变。

当我在殿中凝视时，师傅走进来示意要关门了，天色渐暗，时光匆匆，还有下寺的水神庙没有来得及进去，那里藏有元代壁画，此行只能留下遗憾了。

听老师介绍说最著名的《元杂剧图》与《捶丸图》，虽在寺中，却打破了中国古代庙宇壁画多以佛道为题材的传统，而是人间烟火，表现的是800年前的市井生活、文体娱乐。

带着遗憾下山时，回望了一眼。洪洞县的灯火，已在远处连成一片 。洪洞在我们心中，不再只是苏三离开的地方，也不仅是大槐树下，更令人去牵挂的还有广胜寺的琉璃塔，还有那未曾见到的元壁画。

何时再回洪洞？以了夙愿。